2,200元套餐主菜「屏東＿神農鴨胸」（左）、2,400元套餐主菜「屏東＿平埔黑豬里肌」。（圖／魏妤靜攝，以下同）
「創作」向來無法照本宣科，就像廚師要設計新菜單，做出對自己具有特殊意義的菜，也需要走訪產地或從生活中擷取靈感。在高雄已經開業十年的「沐 創作季節料理」（MU Seasonal Cuisine），從每日只接單1桌的和食創作料理私廚，到如今轉變為融合台、日、西式技法，採取全預約制的人氣餐廳，少不了的是主廚楊彥希為了豐富生活、更加熟悉風土，同時尋找藏在各地的好食材，與妻子Moon踏遍台灣多個鄉鎮的努力。
餐前小品「花蟹／柚子胡椒／蘋果／拇指檸檬」（前）帶有清爽果香，「澎湖小卷／酪梨／山羊乳酪／墨西哥香料」則在彈滑口感中嘗到鮮明辛香。「生魚／味噌奶油／海葡萄／黃荊／鹹檸檬」。
楊彥希提到，他們曾於餐廳打烊後一大早殺到南投或阿里山，拜訪當地村落，甚至先找當地派出所或村長詢問，只為打聽產地所在，這些有趣的行腳點滴，也逐一反映在菜色上。例如前菜中的「生魚／味噌奶油／海葡萄／黃荊／鹹檸檬」除了將時令生魚片刷上鹹檸檬汁、搭配台東成功海葡萄，增添鮮香海味，還添加早期用於鹼粽的黃荊，取其油、花點綴帶來草本香氣，已少見的黃荊現主要於屏東、台東等地復育；或像「葡萄蝦／白昆布／菱角／野蓮／紹興／草果」，選用味道濃郁的宜蘭葡萄蝦，搭配菱角、昆布、紹興酒、草果粉燴煮的醬汁，上頭點綴的鮭魚卵則以馬鞭草油醃泡，再搭配高雄特產的野蓮低溫烘乾又經油炸，多了酥鬆口感，帶來一盤都是「水中恩賜」意象的菜餚。
「葡萄蝦／白昆布／菱角／野蓮／紹興／草果」。「布里歐／梅乾菜／椴木香菇／老酒／油芒」。
主廚妻子Moon也是做麵包與甜點的好手，算是過渡的「布里歐／梅乾菜／椴木香菇／老酒／油芒」，除了有奶油香氣卻不膩口的布里歐，搭配的特製佐醬是以發酵奶油與梅乾菜、椴木香菇、老酒、刺蔥及炸油芒調製而成，這幾年也逐漸有人復育的原民作物「油芒」，則帶來爆米花香氣與酥脆感，絕對是點睛之筆。
「魚／魷魚螺肉／蒜／蝦油／茶壽」（左起）、「貽貝／南非鮑魚／XO醬／胡椒葉／蒼蠅頭」、2,800元套餐主菜「美國＿CR無骨牛小排」。
除了有原民風味，亦有客家元素，像是簡單煎烤後加入炸油蔥、柴燒金針與假酸漿葉的「魚／魷魚螺肉／蒜／蝦油／茶壽」，便將醬汁裝在形似燈籠、以稻草編織的「客家茶壽」中保溫上桌，醬汁取酒家菜「魷魚螺肉蒜」的意象，將魷魚、螺肉、蠔油等熬出，並加入青蒜油與蝦油添味，想法很有意思、吃起來的風味讓人聯想到油飯香氣，若魷魚、螺肉的滋味再突顯些，油蔥再降低些存在感，可能風味會更佳。而「貽貝／南非鮑魚／XO醬／胡椒葉／蒼蠅頭」較有意思的是在襯底醬汁以西西里燉菜加入韭菜花、豆豉、火腿高湯、XO醬混合，熬煮後打成泥，讓人聯想到蒼蠅頭的概念，並點綴炸後風乾的嫩荖葉絲，帶來不同口感。
主廚楊彥希近年熱衷於花東一帶的原住民部落巡禮，包括馬告、刺蔥、假酸漿葉、荖葉、黃荊、油芒與山當歸等，都用做烹調使用。
相較於幾乎以海鮮為主，且每一個半月就更新的冷、熱前菜，這裡的五種肉類主菜反而為了讓熟客「心安」而刻意不做更動。為了呈現肉類食材本質，也不做熟成及舒肥，只採傳統煎烤方式，而無論是屏東神農鴨胸、屏東平埔黑豬里肌、紐西蘭小羔羊排、美國無骨牛小排或日本和牛，都堅持經過「8進8出」的煎烤與靜置，上桌前再以獨家配方燻料煙燻。而燻料也是從日本高知的「稻燻炙燒」（藁焼き）擷取靈感，將稻草加上花椒、八角、草果等漢方香料來燻製肉排，上菜時一掀開特製煙燻木盒的瞬間，煙霧繚繞的視覺感、直拳出擊的嗅覺香氣，還有對吃進嘴裡的味覺期待，都達到最高點。
餐廳空間風格雅致。
